なにわの伝統野菜「毛馬キュウリ」ものがたり

　大阪の難波津は、古代におけるアジアへの窓口であり遣隋使、遣唐使などが行き交う、重要な港であった。5～6世紀頃の河内平野はまだ淡水と海水が入り混じる汽水湖であったが、その後、淀川や旧大和川の支流が運ぶ土砂の堆積と海退により陸地化し、野菜の生産に適した砂質土壌条件を形成していった。
また、商業や海運が盛んであったことから、大阪には全国各地より美味しい食材が集まり、仕出し屋の発達など、食い道楽の町として栄え、独特の食文化が発達していった。
　江戸時代の大坂は、天保7年（1836）の『新改正摂津国名所旧跡細見大絵図』や文久3年（1863）の『大阪産物名物大略』（※河内屋太助・伊丹屋善兵衛．1864．大阪産物名物大略）に、‘宮の前大根(みやのまえだいこん)’、‘守口細大根(もりぐちほそだいこん)’、‘天王寺大根(てんのうじだいこん)’、‘椋橋大根(くらはしだいこん)’、‘天満白大根(てんましろだいこん)’、‘田邊大根(たなべだいこん)’、‘天王寺蕪(てんのうじかぶ)’、‘木津干瓢(きづかんぴょう)’、‘難波村胡蘿蔔(なんばむらこらふ)’、‘木津人参(きづにんじん)’、‘木津冬瓜(きづとうがん)’、‘倉橋大根(くらはしだいこん)’、‘玉造黒門白瓜(たまつくりくろもんしろうり)’、‘毛馬胡瓜(けまきゅうり)’、‘市岡西瓜(いちおかすいか)’、‘九条茄子(くじょうなす)’、‘本庄茄子(ほんじょうなす)’、‘小松茄子(こまつなす)’、‘鳥養茄子(とりがいなす)’、‘吹田烏芋(すいたくわい)’などの品種名が、列挙されるほど野菜の生産が盛んな町であった。
　明治、大正と大きな食生活の変化はなかったが、昭和10年代に入り、生産面では作りにくい、病害虫に弱い、また、食生活の洋風化と消費の周年化から、これら伝統野菜は在来種から1代雑種（異なった品種間の交配でできたこども）に変わっていった。たとえば、漬け物に適していた黒疣(くろいぼ)系キュウリは生食に適している白疣系に、日本カボチャから西洋カボチャ、白首ダイコンから青首ダイコン、日本ニンジンから西洋ニンジンへと変化し、伝統野菜の姿を畑で見ることが少なくなっていった。

　文久3年（1863）の『大阪名物大略』に唯一‘毛馬胡瓜’の記載があった。現在の都島区毛馬町の地名がキュウリの前に付けられていることから、本品種はこの地区に起源または発祥したものと推定される。
　1300年前の地図上では、この辺りは淀、大和、河内の諸川が合流する所に点在した砂州にすぎず、そのひとつに「毛志島」（※区誌編纂部会．1953．大阪市都島区10年の歩み：1－173．）があった。その後、陸地化し、平安朝以降に民家が現れはじめ一村を設け、時期は不明であるが「毛馬村」と名付けられたものであろうとされている。河川の氾濫で何度も洪水に見舞われていた当地区は、1626年に治水工事が行われ、新田となり田園として開拓され、毛馬村を含む淀川筋のこれら地域は、河川の運ぶ土砂が堆積した砂質土壌となり、野菜の生産に適した立地条件を形成していった。
　一方、江戸時代に入る前の大坂は、三郷（北組、南組、天満組）を合わせて約40万人の大都市を形成するようになってきたことから、1651年には官許可の青物市場が大阪市の京橋片原町(きょうばしかたはらまち)に開設され、後の天満市場（※大阪市史編纂所．1990．天満青物市場史料．下．大阪市．）となった。そして、大阪南郊の畑場8カ所や、東成郡の天王寺村、住吉郡の遠里小野村、桑津村、西成郡の江口村、海老江村、西郊の市岡などで、1701年頃に至り販売用の野菜（自家用に対して）の生産が盛んとなり、市場に集荷された後、市民に野菜が供給されるようになった。
　長い間、当時の市場は、取扱独占の特権をもっていたが、1860年に天満市場の問屋年行司及び西奉行あてに、東成郡の澤上江村、中野村、善源寺村、友淵村の庄屋が連名で、各村々の農民が作った野菜を市場で立ち売りするための許可願を出した。そして、許可願の中に16品目の野菜があげられ、その一つにキュウリが入っていたことから、上記村々を含む現都島区一帯に、キュウリが栽培されていたことが明らかとなった。

　キュウリそのものが、青物として流通消費されていただけでは、恐らく『名物名産大略』に記載されなかったのではないかと考えられ、この点については、粕漬に関する記録にその答えがあるようである。大坂に於ける漬け物の歴史は豊臣秀吉の大坂冬の陣に遡り、天王寺の六萬体で漬け物業「六萬堂」を営んでいた村上氏は、干蕪(ほしかぶら)の製法を1645年に完成させ、天王寺蕪のことが「天王寺麩(てんのうじふ)」とも称され、全国にその名声が轟きわたることとなった。
　また、17代目の村上嘉平治（※村上雅男．1932．浪華漬の由来．p.1－7．）は天王寺蕪の粕漬の製法を1735年に創始し、さらに、20代重兵衛は1790年に蕪の他に白瓜、茄子、西瓜、胡瓜、細大根の5種を漬け、「浪華漬」の名称で販売し、1795年には四天王寺総坊の漬物御用達を命ぜられるほどとなった。
　一方、時代の経過とキュウリに対する風潮の変化にともない、1790年代に至ってキュウリの需要が高くなり、青果以外にも保存食としての粕漬が完成した。
　そして、当時の品種は半白系品種が主に用いられたと考えられ、‘毛馬キュウリ’が‘玉造黒門白瓜(たまつくりくろもんしろうり)’、‘守口大根’などとならび奈良漬けに珍重されていたことなどから、前述の『大坂産物名物大略』に‘毛馬胡瓜’が記載されたものと考えられる。そして、他地域でつくられるキュウリと区別するため発祥地である毛馬村にちなみ‘毛馬’キュウリと呼称したものと推定（※森下正博．2001．大阪在来‘毛馬’キュウリの来歴と品種特性．大阪農技セ研報：37：27－34．奈良国立文化財研究所．1990．平城宮発掘調査出土木簡概報．22：11．）する。
　また、生産面では堺の篤農家秋田屋惣平(そうべい)（※大阪府農家副業成績品展覧会．1916．p.95－103．大阪府．）は1850年頃に、半切と油紙を用いた保温によるキュウリの発芽促進技術を開発し、できた苗を日当たりの良い場所に植え、風をよけ温を取りながら栽培したところ、霜がまだ降りている初春に収穫できる促成栽培法を初めて行った。
　しかし、これを信ずる者がなく、キリシタンの邪法などとされ、投獄されてしまったが、その息子惣平は父の意志を継承し、専ら促成栽培に従事、研究し近所の農家にその栽培法を授け、ともにキュウリの発展に努めたことにより、堺キュウリの名は秋田屋の名と共に遠くまで宣伝されるに至った。江戸時代の終わりから明治にかけ、このように新しい栽培法も開発され、ますますキュウリの生産と消費が盛んになっていった。

　‘毛馬キュウリ’の歯切れ、果色、香り特性など、果実の品質が優れていることに着眼し、大阪府立食とみどりの総合技術センターの前身である旧農事試験場が、農林水産省の試験研究機関に昭和31年に分譲していた同品種の種子を、平成10年に里帰りさせ65年ぶりに試作し特性を調査した。本系統は当時の『蔬菜試験成績書(そさいしけんせいせきしょ)』および『胡瓜播種台帳(きゅうりはだねだいちょう)』によれば、試験場の委託採取地であった泉北郡上神谷（現堺市上神谷地区）の農家から1948年に導入した系統の後代であることが明らかとなった。
　特性を調査したところ、果実は約30cm、太さ約3cmと細長く、果梗部1／3は緑、残り2／3は淡緑白色の黒疣キュウリで、果実の肉質は脆軟(ぜいなん)で、一種独特の風味があった。肩部には古い品種の苦味はあるが、これはククルビタシンの一種で薬効があるとされている。雌花は主に側枝の第1、2節に着生し、株当たりの平均収量は約17本と、現在一般に栽培されている白疣系品種に比較すると少ない。

　地域、季節、食べ方が限定される「なにわの伝統野菜」は周年にわたり安定した生産と供給に対応する野菜作りとは異なり、都市農業の特徴である小規模農家の振興、活性化に有効な野菜ではないかと考える。それは伝統野菜品種の持つ特性、古書にある「美味しい」というキーワードに尽きるものと考えられ、大阪の名前の付いた伝統野菜の「素材の美味しさ」を味わってもらいたいとの願いから、個性の強いこれら伝統野菜の復活に取り組んでいる。
　しかし、現在は食の洋風化、料理に要する時間が十分持てないなど様々な制約はあるが、簡易な調理法などを研究している料理研究家、伝統野菜の導入を推進する流通関係者、加工食品の開発者、生産農家らによって、今なにわの伝統野菜の復活に対する動きが涌き上がってきたところである。地域の人々が、地元にもこの様に美味しい伝統野菜があったのかと知ること、食べてみたい、栽培したいという気持ちの高まりが、自分が住んでいる地域に対する愛着を生み、地域コミュニティの輪が広がっていく。
伝統野菜への郷愁だけでは今後の展開は難しいことから、「こんなに美味しい野菜なのか」という出口をアピールし、それを達成するために生産、流通、販売、消費、料理、食べる、全ての分野の人たちが手をにぎり「なにわの伝統野菜」を大阪特産として復活させなければならないと考える。
　それには、青果、加工、菓子、現代風のイメージクッキング法のレシピ化など出口の明確化と、PRをさらに押し進め、地域のパワーによって消費の拡大と振興を図るなどの方法が考えられる。